当我们一提到”越陈越香”的时候，第一时间想到是“普洱茶”，虽然它不是普洱茶的专属特性，却是普洱茶的兴起，让”越陈越香”成了一个耳熟能详的俗语，普洱茶也因为这个特性，在中国的众多名茶中异军突起，仅仅用了十来年的时间，就形成了“凡有茶台处，必饮普洱茶”的普遍现象。甚至还一度带动了具有后发酵特性的茶类的兴起，比如湖南黑茶、广西六堡茶、福鼎白茶等等。
有关“越陈越香”的概念，在仅有的史料中，最早见于明朝时代的李元阳在《大理府志》中说：“（点苍）茶，树高二丈，性味不减阳羡，藏之年久，味愈胜也。”这说的是大理感通茶；“民国”六年（1917年）《路南县志》中赞叹云南宝洪茶：“藏之越久越佳。”到了20世纪80年代左右，云南茶叶进口总公司从香港了解到，很多香港人喝老茶，云南人在书里第一次用到“普洱茶越陈越香”这句话。直到20世纪90年代中期，台湾师范大学邓时海教授所著《普洱茶》一书提出：越陈越香。这既是对传统的继承，也是提炼与弘扬。2004年简体字版《普洱茶》一书在大陆出版发行，普洱茶“越陈越香”的概念逐渐深入人心。可以说香港、台湾是越陈越香传播的策源地。
越陈越香得以传播的基础在于那些依然存世的老茶，那些历经几十年乃至数百年依旧傲然存世的号级茶、印级茶。较早喝普洱茶的圈子，从台湾到香港再扩散到珠三角等地，起初都是以喝老茶为主，他们的品饮体验不断被传播，圈子也不断扩大。那时的老茶价格还不是那么高不可及，还有机会能够喝到真正的老茶，当他们的味蕾与身体被普洱老茶无与伦比，甚至难以言说的魅力所征服的时候，他们成为“越陈越香”的忠实拥趸，并不遗余力地去分享与传播。的确，品饮老茶的感受必须是要亲自体验之后才能够领悟的。
一般来说，生茶，自然陈化缓慢，视环境条件，至少需要10～15年，生茶，以第七泡汤色为基准，由最初的黄色（1～5年）→橘黄（5～10年）→玫瑰红（10～15年）→褐色（15～20年）→葡萄酒红（20～25年）→宝石红（25～30年），其汤色变化形成一个完整的过程链条。而经过渥堆发酵的熟茶，同样有着越陈越香的空间。熟茶陈化，视环境条件，需要3～5年，经陈化后，香气独特陈香，滋味醇厚回甘。
目前，坊间有不少人质疑甚至是反对“越陈越香”的，认为它是伪概念，认为它是商业炒作，认为它是骗局等等，这样的舆论近些年不绝于耳。个中缘由，笔者认为，要么是没有喝过真正好的老茶；要么是多年前买的普洱新茶并未达到预期的效果；要么是出于商业目的非善意攻击；要么是一知半解没有弄明白普洱茶……应该还有普洱茶科学的未知领域还太多，未能被实证。尽管如此，关于普洱茶越陈越香的原理，在目前有限的研究中，已经能够证实普洱茶后发酵的过程是切实存在的。详见本刊刊登过的多篇科研工作者的相关研究文章，比如陈杰先生的《普洱茶的四大价值——陈化价值》《普洱茶：发酵食品的另一座巅峰》等等，以及本期陈文品教授的《陈化生香，普洱茶收藏投资的科学指针》。（作者：庄生晓梦，来源：普洱杂志）
