中国茶叶界本已乱象丛生，普洱茶市场更是因为角度不同或理解不一而众说纷纭。普洱茶与其它品类茶叶不同，它既可品饮，又能收藏，还能投资。普洱茶完成了从消费品到艺术与金融品的系列改造，形成了独到的话语体系，散发出如同普洱茶奇特陈香那样的独特魅力。然而普洱茶的收藏没有一个标准依据，很多人对普洱茶的认识只是瞎子摸象。为了让茶友们理清头绪，本期邀请了长期穿梭于粤滇两地的实践性普洱茶研究学者崔毅先生，为我们介绍普洱茶的来龙去脉。
普洱茶树与其它茶树都一样吗？
崔毅：不一样。普洱茶树是大叶种乔木茶，与内地的中小叶灌木茶不同。大叶种乔木茶是茶叶的始祖，内地的中小叶茶树是逐渐繁衍而来的。大叶种乔木茶树外形就与中小叶茶树差异很大，他们在野外散养的，高的能达到十几米，树径一个人都报不过来，非常壮观。
大叶种乔木茶通常而言，香气不如中小叶茶叶，所以茶友们不难发现，很少见到云南绿茶——滇青，用大叶种茶叶做的绿茶通常上不了台面。大叶种茶叶的优点又何在？它们的内含物远比中小叶茶叶丰富，水浸出物含量也很高。换句话说，茶汤泡出来很浓稠，茶味更足更醇厚。用它们制作普洱茶，在后期发酵时，就会像高度酒陈放胜于低度酒一样，具有更强的发酵转化能力。也就是说，普洱茶只适合以大叶种乔木茶制作，大叶种乔木茶又最适合制作普洱茶。
为什么其它省份没有普洱茶？
崔毅：普洱茶从制作工艺上来说，就像一种烹饪技法，一份食材，可以煎，也可以炒。为什么普洱茶唯云南独有？那是云南申请了普洱茶地理保护，必须是指定产区的指定品种，才能叫普洱茶。其它省份可以同类技艺生产，可以叫晒青绿茶等别的品名，不允许叫普洱茶。
此外，普洱茶标准中，还有茶树种类限定，必须采用大叶种茶树生产，而这个品类唯云南周边才有，内地很多省份没有大叶种茶叶。当然实践中，像云南知名茶山中的景迈山，山上既有大叶种，也有中小叶种茶叶，制作成普洱茶，也是得到业界认可的。
更核心的问题，普洱茶界如果按生产地看，云南很多地方都生产普洱茶。可如果按照广东粤港传统消费地来看，云南很多产区尽管也是乔木大叶种茶树，但其产地口味离核心产区口味，差异较大，是广东行家们不能接受的。
普洱茶究竟是个什么特殊工艺？
崔毅：绿茶有炒青、蒸青与晒青三种制作工艺，普洱茶就是一种最原始的绿茶制作技法，分原始与现代两类。按最原始的制茶工艺，就是茶叶经过简单炒制与揉捻后，经太阳晒干或火塘边烘干，就完成了制作；现代普洱茶制作精细了很多，茶叶经过萎淍（令带水的湿鲜叶干燥并同时内部发酵）后，再下锅炒制，揉捻后再整理茶叶条索形态，最终晒干完成制作。
从具体的制作技艺来看，九十年代中期前，不少原始普洱茶制作比较粗犷，茶叶采摘嫩芽小叶与大叶粗梗都有，既有用水来杀青的，也有用锅来炒制的。原始炒锅排烟条件不好，加之雨季很可能没有阳光晒茶，只能在火塘边烘干，茶叶的烟味普遍较重。这些茶叶在新茶时多数人并不喜欢，可是如果储存得当，后期却可能转化为奇妙的香气，普洱老茶文化发源地的香港，就有一些老茶客，专门追捧这类柴香味的普洱茶。茶友们如遇到此类柴香普洱，千万别误以为低劣，里面真有一些值得挑选。
现代普洱茶虽然制作精细了，但其中制作理念差异非常大。一部分专业藏友，明白普洱茶越陈越香，新茶基本不喝，只用于收藏。他们所收藏的普洱茶，要炒制比较轻的，茶叶中的生物酶活性保留得比较好，将来在长期陈放的自然发酵过程中，普洱茶的转化空间比较大。
另一部分新入门的茶友，对普洱老茶文化不太了解，往往将过去喝绿茶的习惯带到了普洱茶中，追求新茶的香甜。很多茶商不是不懂，就是省得教育客户，直接逢迎客户习惯，不管将来的陈放转化，将茶叶炒得尽可能香甜。目前市场上这类绿茶化的制作手法是主流，除非客户有特殊要求，否则茶商都会这样制茶。我们收藏普洱茶，就是要知其所以然，吃透普洱茶的发酵转化机制，不去盲从市场主流。
您说普洱茶还有原始工艺，可是现在很多茶商，又标榜自己是古法制茶，究竟怎么回事？
崔毅：古代的记载不详尽，我们只能从其中端倪，窥探原始的古法制茶概貌。但这有助于我们完整地理解普洱茶工艺的演进历程。
三国以前云南基本未纳入中原政权版图，普洱茶在远古时怎样制茶，没有详细记载。诸葛亮开辟了云南种茶历史，直至今日在云南广为流传。
唐人樊绰于唐咸通三年（862年）撰写的《蛮书》中“茶，出银生城界诸山，散收，无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之……”。这说明上古时没有明确的精细制作方法，而品饮方式，与湖南保留的姜盐茶类似。
宋代是与金连年征战，急需战马，大理国便在步日部设“茶马市场”，以茶换藏马，再将马匹北易与宋。茶市扩大促进了云南各地茶叶种植，只为供应宋的需要。据《澜沧县志》记载：“班崴大茶树为北宋栽种”。大理国独立于宋，以致普洱茶在唐宋这个茶业迅猛发展期中，隔离于世地缓慢地发展。
元朝灭大理国后，大批汉人迁居云南，加强了中原文化在云南的渗透与传播，推动了云南茶叶向团饼茶发展。以牛羊肉和奶制品为主食的蒙古人，很快迷恋上了普洱茶能刮油解荤、补充营养的功效，透过更发达的茶马古道，普洱茶步入了西藏及更多地区。《澜沧县志》称：“有景迈、勐本、芒埂、糯岗、芒景、翁居、翁洼、芒洪等茶园为元代栽种”。这些茶区的发展，见证了当时普洱茶的兴盛。
到了明代，普洱茶普遍受京城各族人士喜爱，明朝方志学家谢肇淅著《滇略》中将此情况记为：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。证明了普洱茶直到明代，多是紧压茶形态——“龙团是下关沱茶、凤饼是普洱圆饼”。普洱茶的紧压茶成于宋元时期，因云南相对与世隔绝，未受明代废弃龙团凤饼改饮散茶影响，唐宋古法得以保留。
据说清代是普洱茶发展的巅峰期？
崔毅：清宫历代皇帝多是普洱茶迷。普洱茶粗茶大叶继续用于制作紧压茶，大受边区牧民欢迎。而精制的芽头茶、紧压茶与茶膏，就越来越受宫廷青睐。于雍正七年(公元1729年)列入贡茶案册，故有“普洱茶名遍全国，味最酽，京师尤重之”的史记。清雍正皇帝更是将普洱茶列为贡茶；乾隆不仅亲自命名普洱茶命名赋诗，还大量饮用推崇；清嘉庆年间甚至到了“一两普洱几两金”的程度，嘉庆四年九月十九日，军机处查抄和珅府时还记载着查得“普洱茶三百圆八十八团桶”。
清朝时，制作贡茶可不是件容易的事，用料要采用春前最先发出的芽叶，采时非常讲究，要“五选八弃”，即选日子、选时辰、选茶山、选茶丛、选茶枝，弃无芽、弃叶大、弃叶小、弃芽瘦、弃芽曲、弃色淡、弃虫食、弃色紫，制作前要先祭茶祖，掌锅师傅要沐浴斋戒，炒青完毕，晒成干茶，又要蒸压成形、风干包装，每道工序都十分繁杂神圣。皇家御用的困鹿山茶园，贡茶的加工程序异常繁复，需经72道工序，加工周期最长可达36天。可见清代普洱茶不仅已开始精工细作，漫长的制作期还决定了其中必有发酵工艺。
清宫推崇普洱对市场的影响是什么？
崔毅：清末民初普洱茶价格最高，柴萼《梵天庐丛录》记载“普洱茶……性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金”。国外亦有记载，朝鲜学者李圭景在《五洲衍文长笺散稿》中记载，“今燕都茶品之藉藉盛行者，普洱茶为第一，白毫茶为第二，青茶为第三，黄茶为第四”。由此可见，清代的普洱茶消费已风靡京城。
普洱茶精制的进京，次等的民用，粗制的进藏。阮福《普洱茶记》中就提到“于二月间采蕊极细而白，谓之毛尖，以作贡，贡后方许民间贩卖”。时至今日，北京也是全国最接受普洱茶的地区之一，北京高端人群品享普洱之风日盛，这是深厚的历史渊源使然。
民国时的普洱茶又是怎样的？
崔毅：清朝结束后，连年战火使普洱茶从此淡出了大部分国人视线。广大内陆地区很多人对普洱茶都不胜了解，甚至有人把普洱归为红茶。
内地市场动荡，却并没使普洱茶彻底偃旗息鼓，边销茶与侨销茶一直没有停止过销售。创立于1938年的勐海茶厂创始人李拂一先生，记载勐海地区的“红汤茶”制作方法：制茶分初制、再制两次手续。茶农将茶叶入釜炒使凋萎，取出竹席上反复搓揉成茶，晒干或晾干即得初制茶。或零星担入市场售卖，或分别品质装入竹篮……入篮须得湿以少许水分，以防齑脆。竹篮四周，范以大竹蘀（tuo，俗称饭笋叶）。逐次加茶，以拳或棒捣压使其尽之紧密，是为“筑茶”，然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自行干燥……所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。此项初制之茶叶，通称为“散茶”。谭方之（1944）也论及“发汗茶”：以揉就之茶团堆积楼上，须经四十日，因气候潮湿，更兼黑条二介已受水湿，茶中发生Lposc类之酵素，而行馥酵，俗称发汗……。
“红汤茶”与“发汗茶”证明，民国时普洱茶，是在本属绿茶的初制茶基础上，进行发酵的改造茶。不少不明就里的人，甚至以为那是红茶。在完成于解放前的各家著作里，关于云南紧压茶用料、制作、包装的记载，都有着异曲同工之妙，都说当时的普洱生茶，汤色是红的。
建国后的普洱茶发展是怎样的？
崔毅：建国后的普洱茶发展经历了港产、厂产、和本土三个阶段。港产阶段，新中国成立了，私商被取缔，一切都是统购统销，云南的普洱茶生产几乎停顿。香港喝惯了红汤普洱茶的客人，喝不惯发酵不到位的新滋味，这就导致市面上老茶饼很吃紧，像宋聘号、敬昌号、同庆号等等，价格飞涨，却又无货可供。澳门茶商卢铸勋凭着回忆：“爷爷的爷爷就已经在经营普洱茶，那些刚做出来的普洱茶，汤色也蛮深，但要放上六七年，味道更纯和了才出售”，他开始在香港生产研发红汤熟茶，满足港澳市场。每担云南茶青加水20斤发热至75度，反堆数次茶约七成干，装包入仓即可。可就算是刚刚生产出来时的茶饼都是生茶，汤色红亮，口感不错。
广产阶段。卢铸勋后来把这门发酵技术传授给曾启，曾启之后到广州加入广东茶叶进出口公司，做茶业发酵师傅，1958年开启了在广东普洱茶发酵之路。广东茶叶公司经过两年无数次反复试验与验证，终于于1957年成功研制出一项完整的“人工加速普洱茶后发酵加工工艺技术”，以云南茶菁，再拼配上广东当地的茶菁，制成广东普洱茶。80年代是广东普洱茶的高潮，当时省公司下面的各个子公司比如肇庆、四会等，各地县市都在做普洱茶。九十年代末广云贡饼曾经停产，2005年前后又恢复生产至今。
广东普洱茶也称“发水茶”，独具特有的滑度、厚度、劲度、顺滑感、喉润异常甜美，具有广式韵味，特别适合港澳及东南亚、日本等市场消费者的口味，深受欢迎，是见证普洱熟茶历史的活化石。代表性的“广云贡饼”在收藏市场中，拍卖价格屡创新高。
虽说拼配了广东茶菁的普洱生茶，味道上比纯正的云南茶差了不少，但毕竟是红汤的生茶，在粤港澳和东南亚各地，比那些云南中茶公司生产的清汤茶，市场要好许多。如此一来，香港的市场上，也就再也见不到云南的茶菁，港产普洱茶就彻底结束了。广云贡饼在几十年的发展过程中，向茶界展示不同原料、不同产地、不同风味的普洱茶产品，为茶界提供了丰富多彩的经验。广东独创的配方和工艺技术的应用，使普洱茶生产和出口得到了跳跃式发展，为中国普洱茶的发展做出了重要贡献。茶界都认同，现代普洱熟茶工艺的发源地就在广东。
本土阶段。1973年，云南省茶叶公司在广交会上了解到，香港客户需要发酵的红汤普洱生茶，而这种茶广东有生产，决定去学习。接受任务的勐海茶厂在借鉴广东普洱茶生产经验后，结合云南天气条件进行技术调整，做出了本土化产品。到1975年，产品基本定型，形成了今天广为人知的现代普洱熟茶。并将“发水茶”技术带回云南。从此，云南开始效仿广东做法进行加速发酵工艺试验，并逐步在云南推广和完善。云南依靠其得天独厚的自然条件和原料优势，使熟普洱茶的加工生产得到更快更好的发展。当前，云南普洱熟茶制作主要集中在西双版纳勐海县，其天气等综合条件，被业内公认为最理想的发酵大环境。云南熟茶如离地发酵、竹栏发酵、竹筐发酵等发酵新技术，如今也在不断向更卫生、更柔性、更醇净的方向发展。
在恢复熟茶生产的同时，市场中还有不少人认为，普洱生茶的生物酶活性未被传统湿藏高温破坏，在长期自然发酵后，转化的口感比熟茶更好喝，于是自2000年后，从茶商到茶客，都多了不少人囤积生茶，这些茶叶也被称为干仓茶。相对而言，顶级的散料很少被用于制作熟茶，收藏者们更看重干仓生茶的发酵转化潜力，常常购买后自行储存，以期待更有魅力的转化。
基于市场既有短期品饮需要，又想兼顾茶叶的发酵转化潜力，于是便有厂家推出了轻度发酵熟茶——通常只发6至7成熟。这样的茶叶当年喝虽不如传统全发酵熟茶那样醇厚，但也比新茶喝起来刺激性小，还有一定的再发酵转化能力。
至于喝新茶的茶客，市场中也不在少数，他们往往带着绿茶的习惯来品饮普洱茶。尽管这样可能带有一定的盲目性，但盲目的人多了，也成为了一种潮流。在这股潮流的推动下，云南一些原先做绿茶与红茶的产区，尽管所产茶叶老行家不认可，但当年的新茶十分香甜，就吸引了这批生茶爱好者追逐，有些知名山头价格甚至远高于传统知名产区。
现代熟茶还有收藏价值吗？
崔毅：普洱茶的收藏价值，包含“发酵”与“陈化”两种价值。生茶是两种价值兼备，而熟茶则要区分：全发酵的熟茶，尽管只有陈化价值，实践中陈年熟茶相比新熟茶，口感更为绵柔顺滑，具有极高的品饮价值，只是真正懂得品鉴的茶客不多；轻度发酵熟茶则仍具发酵机制，如长期储藏得当，品质提升空间相当大。
相比生茶，熟茶的“水更深”。普通水平的茶客，就能区分生茶好坏，品鉴熟茶，则需要专门花心思去研究，否则难辨好坏——底料是台地茶还是古树茶？是春茶还是雨水茶？发酵工艺做得够不够好？因传统熟茶发酵起一个堆头，常需要数吨茶叶，因此市场中以高端底料制作的上好陈年熟茶，少之又少，价格肯定不菲。换句话说，如果你能吃透熟茶底料与工艺好坏，熟茶自有熟茶的收藏价值。
能一句话总结，普洱茶在茶类中究竟属于什么茶吗？
崔毅：一言概之，普洱茶是多样茶。生茶与老茶，都属于晒青绿茶。与传统烘青绿茶高温消除茶叶生物酶转化机制不同，晒青绿茶在炒制时锅温较低，不会完全将茶叶炒死，后期透过阳光低温晒干，保留了茶叶的再发酵机能。
熟茶则介乎与红茶和黑茶之间：红茶是经过前期工序后，进行全发酵再烘干；熟茶则是可以像黑茶般全发酵后再干燥，也可以半发酵后再晒干——半红半黑之间的茶类。
所有普洱茶的共性就是：只要选料得当，储存又好，长期陈放后，都能因口感的提升，而具备升值能力。（来源：收藏投资导刊；作者：李坤凝）
